На главную Пишите письма... Гостевая книга Карта, история сайта Поиск по сайту
Новости
Альпинизм
Скалолазание
Ледолазание
Магазины
Интервью
Статьи
Обзоры
Персоналии
Без страховки
Фотоотчеты
На привале
История, РЕТРО...
Ссылки

Altezza.travelПокори вершину Килиманджаро! Соверши путешествие в Африку!

 
История скалолазания в Свердловской области:

РЕТРО
Архивы по скалолазанию

Обзоры мирового скалолазания

От редакции:
Материал был подготовлен А.Е. ПИРАТИНСКИМ еще в 1997 году. Поэтому достижения свердловских скалолазов за последние годы будут подготовлены и опубликованы чуть позже.

Мастера, тренеры, судьи

Скалолазание (в альпинизме) — основной вид
продвижения по сложному горному рельефу.


Энциклопедический словарь 1961 г.

 

 

Спортивное скалолазание родилось в нашей стране. Первые соревнования в истории мирового (!) скалолазания были организованы в 1947 году на скалах Домбая (Западный Кавказ) И.И. Антоновичем. Им же была разработана и первая редакция правил, методика организации и проведения соревнований. Иван Иосифович по праву считается основателем скалолазания как вида спорта.

Скалы "Чертово городище"Свердловских альпинистов всегда отличало умение хорошо лазать по скалам. Этому способствовали отличные скальные массивы нашей области: Азов-гора, Чертово Городище, Семь Братьев, Волчиха, Георгиевские скалы, скалы Каменск-Уральского и многие другие.

С начала 50-х годов в Свердловской области стали регулярно проводиться соревнования по скалолазанию. В 1954 году состоялся первый чемпионат города Свердловска. В начале 60-х Мария Иняткина и Геннадий Манаков первыми из свердловчан добились успеха на всесоюзной арене, став призерами чемпионата профсоюзов (самых крупных всесоюзных соревнований в то время). Впоследствии оба не раз становились чемпионами ДСО"Труд".

Настоящий бум начался в начале 60-х, когда областная федерация стала регулярно проводить массовые соревнования. В них принимали участие альпинисты Свердловска, Н-Тагила, В-Нейвинска, К-Уральского, Ревды, Полевского и других городов области.

Студенческий альпинизм сначала развивался в основном в УПИ, но в 1963 году была создана межвузовская секция альпинизма и скалолазания ДСО «Буревестник» и возникли сильные команды СГИ, УЛТИ, СГМИ, УРГУ, а несколько позже и в педагогическом, архитектурном и юридическом институтах.

Как раз в это время, в 1962-63 годах, пришло новое поколение - Геннадий Яковлев (впоследствии организовал сильную секцию в пос. Заречном), Валерий Мальцев, Леонид Лапшин (свыше 20 лет выступал на всесоюзной арене, абсолютный чемпион ВС ДСО профсоюзов, "Буревестника", призер чемпионатов СССР), Сергей Ефимов, Александр Михайлов, Александр Пиратинский. Чуть позже - Анатолий Иванов, Михаил Самойлин, Евгений Виноградский, Алексей Лебедихин, Тамара Петрова (Самойлина).

В 1966 году, впервые в СССР, появились разрядные требования по спортивному скалолазанию и молодые спортсмены очень быстро, пользуясь своей массовостью и организованностью, начали выполнять разряды. Энтузиазма было, хоть отбавляй, соревновались по три раза в неделю! Так все в команде в течение двух месяцев стали перворазрядниками. Тогда это была высшая квалификация.

Как команда будет смотреться на всесоюзной арене? Ответ на этот вопрос искали в упорных тренировках, разработке новых методик. Стали тренироваться 5-6 раз в неделю. Лазали столько, что раньше не могло даже присниться. Объем лазания за тренировку иногда превышал километр. Готовились в спортзале, ездили на разные скалы, часто, в середине недели. Говорят, нет худа без добра. А. Пиратинский, «как нельзя кстати», зимой в горах получил травму и имел возможность сидеть под скалой и руководить тренировками.

Летом следующего 1967 года, впервые поехали на чемпионат "Буревестника" и сразу завоевали три золотые медали - А. Лебедихин, М. Самойлин и Т. Самойлина! Дальше - больше. В облспорткомитете не нашлось денег для сборной команды, и предложили студентам, уже находившимся в Крыму, выступать под флагом области. Старшим тренером назначили А. Пиратинского. Так студенты УПИ С. Ефимов, А. Лебедихин, М. Самойлин, Т. Петрова, Е. Чернышева и горнячка Е. Храпова попали на чемпионат СССР. Среди 20 команд дебютанты заняли 8 место!

Ветераны !Причем в индивидуальных соревнованиях, где выступали 60 мужчин, М. Самойлин показал 6-й результат (но 3-е время), С. Ефимов - 11-й, А. Лебедихин - 16-й. Т. Петрова с лучшим временем стала седьмой в парной гонке. (Следует пояснить, что в то время результат складывался из двух показателей: баллов за технику лазания и за время). Л Лапшин, выступавший за команду Душанбе, стал 5-м, а его товарищи, которых он готовил к стартам, тоже прошли трассу. Команд, где все три мужчины прошли трассу, было всего три-четыре. Нам не хватило опыта в соревнованиях связок, команда получила «баранку», а даже плохонький результат позволил бы попасть в призеры чемпионата. Итак, в 1967 году свердловская команда прочно вошла в число лидеров, в элиту отечественного скалолазания.

Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания. О нем следует сказать подробнее.

(Из Истории спортивного скалолазания):
Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма. С известными М. Хергиани (Грузия), О. Космачевым (Казахстан), М. Спицыной (Красноярск), Л. и Б. Кораблиными (Ленинград). В. Онищенко (Москва) достойно соперничали ленинградцы В. Маркелов и В. Веселова (Выдрик), красноярцы А. Губанов и Н. Молтянский, свердловчане Л. Лапшин (в это время Леонид временно жил в Душанбе), Т. Петрова (Самойлина), М. Самойлин, А. Лебедихин, С. Ефимов. Все эти спортсмены прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.

Абсолютным чемпионом в скальном многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов. Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы - принесли свои плоды многолетние усилия В. Путинцева по воспитанию молодежи. В индивидуальном лазаний победили М. Хергиани и М. Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке - она же и В. Маркелов.

В программу чемпионата СССР впервые были включены крымские связки - новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. Эти состязания проходили на "Красном камне". Победила связка харьковчан В. Антипов и В. Овчаренко. поднявшаяся выше, имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонений от намеченного пути.

Наступил период бурного развития скалолазания в спортивных обществах профсоюзов. Соревнования проводят "Буревестник", "Спартак". "Труд", "Зенит". ЦС ФИС, "Локомотив", "Водник", республиканские спортивные общества и многие другие организации.

IX чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1968 года впервые приносит победу молодой команде "Буревестника", в составе которой В. Маркелов впервые выигрывает индивидуальное лазание на Крестовой скале у М. Хергиани. В соревнованиях женщин победила ленинградка В. Веселова (Выдрик). Она же выиграла связку вместе с Т. Петровой из Свердловска. Серебряная медаль досталась студентам из Свердловска А. Лебедихину и М. Самойлину. Они чуть уступили опытным В. Онищенко и Г. Манакову из "Труда ".

В 1968 году свердловчане построили в Уральском политехническом институте первый деревянный тренажер, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок.

Рядом с опытными быстро росли молодые спортсмены. В 1969 году были введены нормативы мастеров спорта СССР по скалолазанию.

Среди первых трех женщин нашей страны мастером спорта стала студентка УПИ Галина Расторгуева. Она заняла 3-е место в индивидуальном лазаний и 2-е в многоборье. Выиграла парную гонку Тамара Самойлина, но мастеров давали только за индивидуальное лазание. Спустя полтора года Тамара с блеском выиграла чемпионат профсоюзов - с отрывом в минуту от второго места! Тамара Самойлина - четырехкратная чемпионка СССР: 1969 - в парной гонке, 1977 - абсолютная, 1981 - в индивидуальном лазаний, 1987 - в связках. Свыше 50 раз она была призером крупнейших соревнований с конца 60-х до 1987-го года. Сейчас Тамара Ивановна работает старшим тренером в детской спортивной школе Кировского района. Она - заслуженный тренер России.

В 1969 году на чемпионате СССР шестое место заняла команда г. К-Уральского. Там под руководством Валентины Мартюшевой выросли Геннадий Евсюков, Валентина Севостьянова, братья Алексей и Николай Харитоновы, Александр Пак и др.

Очень сильную команду создал в В-Нейвинске выпускник УПИ Валерий Мальцев. Вместе с ним чемпионами Центрального совета физкультуры и спорта становились Владимир Шелуханов, Геннадий Евсюков и Валерий Сафиуллин. В 1973 году Леонид Лапшин стал первым среди свердловских мужчин мастером спорта. Он тогда еще выступал за команду Таджикистана. Леонид вернулся домой осенью 1974 года.

Следующим мастером стал в 1976 году Валерий Першин - чемпион ВС ДСО профсоюзов и «Буревестника», призер чемпионатов СССР, России и международных соревнований. Ныне Валерий известный альпинист, заслуженный мастер спорта, тренер высшей категории.

Ирина Кодина (УПИ) была чемпионкой СССР, профсоюзов, России, выигрывала Кубки России и СССР. Становились победителями всесоюзных и всероссийских соревнований Галина Стуколова (СТИ), Татьяна Киверина, Фатима Шайгарданова (Она же стала первой чемпионкой России» 1983 году), Наталья Баженова.

Кстати, три последние спортсменки - воспитанницы талантливого тренера общественника Н. Зайкова из спортклуба "Урал". Высокие результаты показывали Надежда Анисимова, Елена Чернышева, Людмила Лебедихина. Анатолий Нечепуренко, Сергей Шухман (все - УПИ), Анатолий Юрков, Валерий Трушников, Валерий Урядов, Надежда Поломских, Роза Ковязина, Сергей Винокуров (все - СГИ), Любовь Жолдак (Тарабанчик), Людмила Иванцова (Пиратинская), Ираида Агуреева (все - Зенит), Виталий Примеров и Тамара Атюкина (УРАЛ), Виктор Козлов и Ирина Мамаева (УРГУ).

Из истории:
1987 год. Создана Комиссия U1AA по спортивному скалолазанию.
В марте на скалах близ Кисловодска состоялся III открытый Кубок России с участием спортсменов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями стали свердловчанка И. Кодина и иркутянин Б. Князев, победившие в многоборье. Пятый чемпионат России проходил в апреле на скалах в окрестностях г. Орджоникидзе. Абсолютными чемпионами стали И. Кодина и А. Чертов.
Первые соревнования на Кубок СССР проходили на скалах Судака. Кубок в многоборье у женщин выиграла И. Кодина, у мужчин - В. Балезин.
Осенью в Ялте на XV чемпионате СССР командную победу одержала сборная России, абсолютное первенство за Р. Галиакбаровым (Свердловск) и Татьяной Кан из Караганды.
В начале года в издательстве "физкультура и спорт" вышла книга А. Е. Пиратинского "Подготовка скалолаза" - единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.
В октябре решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СIСЕ). В ноябре в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира.
Старт приняли 120 сильнейших скалолазов мира (90 мужчин и 30 женщин) из 17 стран. В зале собралось 7-8 тысяч зрителей. Это красочное зрелище транслировалось по 4 каналам телевидения. Специально построенная стена состояла из ярких разноцветных квадратов и совсем не походила на скалу.
В составе советской делегации был наш земляк Р. Галиакбаров.
1988 год. Первые официальные международные соревнования. Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде (США).

В конце 80-х годов Свердловск официально вышел на международную арену, А в 90-х уральцы уже начали побеждать. Появилось лазание с нижней страховкой. Стали проводиться соревнования под крышей и на искусственном рельефе.

Из истории:
На трассе -  Франсуа ЛегранВ октябре на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах. Причин тому много. В первую очередь, в лазаний на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, т.к. необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их. нанося серьезный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, припаивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.
Одними из первых в мире (с 1968 года) российские скалолазы начали использовать искусственный рельеф для тренировок. Сначала были дощатые стенки высотой 4-5 метров, затем в 1972 году в Свердловске был оборудован первый в стране специализированный зал. Чуть позже тренажеры появились в Ленинграде и Красноярске, а затем были построены во многих городах.
Сейчас мощной базой - скалодромами международного уровня обладают Москва и Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в Красноярске, Воронеже, С. Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н. Новгороде, Казани и Н. Тагиле, в Уфе и Апатитах (Мурманская область).

В 1991 году Павел Самойлин был четвертым на Чемпионате мира среди взрослых (в семнадцать лет!), а в 1992-м он стал чемпионом мира среди юниоров, серебряным призером Кубка мира, а Марина Кленова - бронзовым. Они оба стали мастерами спорта международного класса. На юношеском первенстве мира бронзовой медали впервые удостоилась Майя Пиратинская. С тех пор почти не было серьезных соревнований, где уральцы не занимали бы призовых мест.

1996 год был самым насыщенным спортивными событиями и высокими достижениями за всю историю Свердловского скалолазания. В январе на чемпионате Европы в Париже в лазании на скорость П. Самойлин занял 3-е место, М. Пиратинская - 5-е. В феврале из Красноярска с 1-го этапа Кубка России П. Самойлин привез золотую медаль в трудности и серебряную в скорости. В марте с медалями вернулись из Воронежа с молодежного чемпионата России 3. Подгорбунских - 2-е в трудности и 3-е в скорости, М. Пиратинская - 2-е в скорости.

Всего полгода прошло с тех пор, как специально к чемпионату России 1995 года в манеже УГТУ-УПИ была построена искусственная стена площадью 200 кв. метров (ее размеры 11х18 метров), как здесь, в апреле 1996 года, состоялся второй этап Кубка России. П. Самойлин повторил красноярский результат - 1-е и 2-е места, большой успех выпал на долю воспитанницы Кировской ДЮСШ пятнадцатилетней Н. Копорулиной - серебро в лазаний на скорость и выполнение нормы мастера спорта. У нас стали традицией соревнования ветеранов. В Кубке России победу одержали Л. Лапшин и Ф. Шайгарданова.

Прекрасно выступал П. Самойлин. В июле из Карелии с этапа Кубка России он вернулся с победой. В августе в Красноярске (4-й этап) - золотая и серебряные медали. В сентябре на международных соревнованиях в АРКО (Италия) - бронзовая медаль.

Уровень развития свердловского скалолазания: подготовка спортсменов, квалификация тренеров, судей и организаторов позволили нам первыми среди других видов спорта провести Кубок мира. Была построена еще одна искусственная стена, отвечающая требованиям мирового класса. Огромную поддержку оказали правительство области, генеральный спонсор - Екатеринбургский мясокомбинат и около сорока других организаций.

В соревнованиях 20-22 сентября приняли участие свыше 120 сильнейших спортсменов Англии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Польши, России, Словении, США, Франции, Швейцарии, Украины и Южной Кореи. Обладателями Кубка мира в лазаний на скорость стали студенты УГТУ-УПИ Зося Подгорбунских и Павел Самойлин, Майя Пиратинская была 5-й.

Через неделю здесь же состоялся чемпионат России. Снова успешно выступили наши земляки - Зося выиграла скорость, у Паши - золото в скорости и серебро в трудности.

В ноябре в Москве проходил молодежный чемпионат мира. Золотые медали в скорости выиграли свердловчане М. Михайлов (УГТУ-УПИ) и Я. Субботин (муниципальная СДЮСШ горных видов спорта). 3. Подгорбунских - серебро, М Пиратинская - бронза, Н. Копорулина - 2 бронзовых медали - за скорость и трудность. На заключительном этапе Кубка России П. Самойлин был вторым в трудности и третьим в скорости. Он стал вторым в обеих номинациях в комплексном зачете Кубка России 1996 года.

Лучшим тренером 1996 года стала Тамара Самойлина. Ее ученики П. Самойлин, 3. Подгорбунских, М. Михайлов, Я. Субботин, Н. Копорулина.

Улыбка Паши Самойлина10 декабря Павел Самойлин - чемпион мира, обладатель Кубка мира, лучший спортсмен России 1991-1996 годов трагически погиб в автомобильной катастрофе. Ему было 22 года...

Был учрежден турнир памяти Павла Самойлина. Он проводится ежегодно в середине февраля в манеже УГТУ-УПИ.

МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА:

САМОЙЛИН Павел Михайлович, КЛЕНОВА Марина Андреевна, ПОДГОРБУНСКИХ Зося Сергеевна, БАРАНОВ Владислав Борисович, КОЗЛОВ Алексей Викторович, ПИРАТИНСКАЯ Майя Александровна, Субботин Яков.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович, САМОЙЛИНА Тамара Ивановна.

СУДЬИ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ:

ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович, ЗАЙКОВ Николай Степанович, КОЗЛОВ Виктор Алексеевич.

СУДЬИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ:

ГОРДЕЕВА Галина Семеновна, МУРАВЬЕВ Евгений Александрович, РЯБКОВ Виталий Михайлович, ПАК Александр, ЕВСЮКОВ Геннадий, ЯКОВЛЕВ Геннадий Семенович, ЖАВОРОНКОВ Алексей, ПЕРШИН Валерий Николаевич, МИХАЙЛОВ Александр Александрович, КОПОРУЛИН Владимир Александрович, ШАЙГАРДАНОВ Фарид Тимерханович, ЛЕБЕДИХИН Алексей Вениаминович, КОЛЕСОВ Александр Петрович.

см. так же раздел "Персонально..."

Материал подготовил А.Е. ПИРАТИНСКИЙ


Яндекс.Метрика