На главную Пишите письма... Гостевая книга Карта, история сайта Поиск по сайту
Новости
Альпинизм
Скалолазание
Ледолазание
Магазины
Интервью
Статьи
Обзоры
Персоналии
Без страховки
Фотоотчеты
На привале
История, РЕТРО...
Ссылки

Altezza.travelПокори вершину Килиманджаро! Соверши путешествие в Африку!

 

Непальская экспедиция
длиной 2 недели и 200 км


"Человек испытывает потребность в немалом -
в бесконечности и чуде - и правильно поступает,
когда не довольствуется меньшим
и не чувствует себя в мире как дома,
пока эта потребность не удовлетворена"
Винсент Ван Гог

Автор - Плотников Станислав (Екатеринбург)

"Хочуха"

В августе 2009 года я загорелся побывать в Гималаях. До этого выше черногорских Балкан и австрийских Альп не поднимался. Вот и захотелось взглянуть в глаза загадочным рериховским голубым треугольникам, а также проверить свои силы и взять вершину. Просто идти в трекинг в базовый лагерь не хотелось. Через известного альпиниста и моего приятеля Алексея Болотова я вышел на руководителя "Уральского Высокогорного Клуба", который предложил мне участвовать в путешествии, которое я и описываю кратко ниже.

Вылет в Непал. Месяц назад

Утром 24 марта 2010г. самолет вылетел из Дохи, столицы Катара. Вылизанный, искрящийся мир небоскребов и белых крузаков посреди песков и воды Персидского залива еще пару минут виден из окна иллюминатора. Качнув крылом, под которым простиралось очередное чудо искусственно созданных островов, в виде симметричных загадочных растений, Боинг взял курс на восток. Через 4 часа полета мы стали снижаться в абсолютно другой мир. Мир одно и двухэтажных построек, каких-то странных башен и однозначной необустроенности.

Катманду

Столица Непала. Как только вы выходите из аэропорта в зону встречи с местными жителями, вы их тут же встречаете. Десятки рук готовы выхватить ваш багаж, чтобы донести до машины, которая увезет вас в гостиницу. Так они зарабатывают. Конкуренция жесткая, сервис несколько навязчив. И это оправдано перспективой заработка: ведь если вы попадете в их руки, то заплатите как минимум за поднос багажа, а как максимум не только за гостиницу, но и, возможно, за помощь в организации будущей экспедиции.

Город грязный. Не сравнить с соседней Бирмой, где в городах запрещено ходить не только в обуви, но и в носках. В Катманду завалы мусора на дорогах и в реке Бишнумати. Правда, чтобы кто-то намеренно сорил - я не заметил. Попрошайки, навязчивые продавцы безделушек, просто нищие - местный колорит. Чем-то сродни Индии.

Местные жители доброжелательные. Страна живет туризмом. Основная масса туристов из Европы, Америки, Японии и Австралии. Русские в десятку рейтинговых стран-визитеров не входят. Торговцы на улицах бегло говорят на каком-то своем английском, особенно при произношении цены. У каждого десятого в запасе пара русских слов с непременным "корошо". Цены в ресторане в районе для иностранцев Тамеле, например, могут быть в 5-20 раз выше, чем в кафешке в районе Сандхары, где обедают школьники. (В Тамеле рекомендую посетить итальянский ресторан "Cozy" на Chowk, 29).

В целом, даже одному безопасно и комфортно бродить по улицам, погружаясь в атмосферу жизни города: делать фото, шоппинговать, питаться, разглядывать ее величество катмандинскую жизнь.

Достопримечательности. Понять историю-мифологию Катманду в желаемом объеме не удалось. Время пришлось тратить на закупку необходимого в походе обмундирования и оборудования. Посетили что успели - комплекс Сваямбхудтнатх, площадь Дурбар и ступу Будханатх. На Сваямбхудтнатх находится очень приятный тибетский монастырь, где проходят службы и четыре монаха бубнят небесные мантры. Это лучший встреченный на моем пути в Непале монастырь. Кумари нас так и не дождалась в своем дворце на площади Дурбар. Ступа же была белоснежна, огромно величественна и набожно приветлива.

Экспедиция называется!

Завязка. Начало экспедиции складывалось на верхнем этаже отеля "Тибет Холидей". Генеральный менеджер отеля уверенно взял организацию этого мероприятия в свои руки. Угостил всю честную компанию пивом с названием "Эверест" и рассказал, что и сколько будет стоить. Так уж тут устроено. Машина, в которой тебя увозят из аэропорта, уже предопределяет шерпа, который будет таскать твои вещи на тропе, и гида, который тебя проводит на вершину. В этот же вечер было утвержден финансово-организационный план и сданы фотографии на пермиты (разрешение на восхождение).

Задумка. Планировалось за 2 недели пройти 3 ущелья, взойти на 4 вершины, пройти около 200 км. Вершины - Чукунг, Айленд Пик, Калапатар, Гокио. Такая масштабная программа большая редкость: обычно экспедиции организуют в одно ущелье на 1-2 вершины.

Команда

Команда сложилась замечательная, одни мужики, никаких скалолазок. Трое из Екатеринбурга: Юрий - руководитель экспедиции и "Уральского Высокогорного Клуба", покоритель Эвереста, Леонид Петрович - мастер спорта, ветеран со стажем скалолазания 48 лет, ну и я - новичок в этом деле. Еще трое: Андрей из Москвы, Олег из Соликамска и Алексей из Питера. У всех разный уровень достижений в альпинизме. Вся компания - 6 человек или 3 дабл-рума. Жили дружно. Никто не сдался.

Шерпы

Они же - портеры или носильщики. Трое - на вещи шестерых. Первый раз, когда ты их видишь, то думаешь, что это какая-то шутка. Двое были по виду десятилетние подростки, ростом 140 см и весом кг 45-50. Предполагаемый вес рюкзаков носильщиков - 20кг, реальный - 25-28кг. В начале без слез на все это не взглянешь, потом привыкаешь. Вообще шерпы удивительные люди. Они начинают таскать грузы по тропам с 12 лет и заканчивают в 50-60. Вес груза может доходить до 60 кг, что больше их веса. Я прикинул, что за свою жизнь они проходят по тропам до 500 тыс.км и перемещают на спине и голове десятки тысяч тонн грузов.

Итак, наши многоуважаемые шерпы - Пурисепа, Бикран и третий молчун. Пурисепа - образец эмоциональной зрелости, терпения и служения. О таком помощнике в Непале можно только мечтать. Повезло нам с ним, факт. На нем держалось все сопровождение экспедиции, за что ему большая благодарность.

Лукла

Смешное название с несмешным аэропортом, в котором взлетно-посадочная полоса устроена под углом. Прилетаешь в горку, улетаешь под наклоном в пропасть. Начало пути трекера или конец цивилизации машин и моторов. Отсюда идет только тропа. Для тебя, ишака и яка. Идет она сначала вниз, потом вверх. Потом ты уже просто идешь по этой бесконечной американской горке. С уверенностью можно сказать только одно: тропа в итоге неизбежно будет набирать сотни метров вверх. Ведь ее цель - привести тебя в страну высоких вершин. В Непале находятся 8 из 12-ти высочайших восьмитысячников мира, большинство которых расположено в национальном парке Сагарматха, куда и ведет тропа из Луклы (2 840 м).

Самолетики летают на 16 посадочных мест. Туда летели с задержкой рейса на 6 часов, обратно - на 5. Это еще повезло, перед нами народ не мог улететь в Луклу 5 дней, была нелетная погода. Переход в Пхагдинг (2610 м), первая ночевка на тропе в лоджии.


Лоджии

Как правило, одноэтажные строения с коридорной системой и комнатами для проживания. Комната на двоих, сколоченные из фанеры кровати с матрасами. Из десятка лоджий, в которых мы останавливались, только две были с двойным добротным остеклением и там не дуло с улицы. Обычно в комнате температура выше, чем на улице на 5-10 градусов, а за окном, выше 4,5 тысяч, ночью минус. Поэтому спать приходится в спальнике. В лоджии есть помещение типа столовой, которую называют рестораном. В середине стоит буржуйка, которая вечером слегка подтапливается высушенным дерьмом яков. Дровами вообще не принято топить, да и лес выше 4 тысяч не растет.

Самая приятная достопримечательность лоджии - это окно ранним утром: в нем постоянно видятся вершины гор, которые каждое утро тебе говорят с солнечной улыбкой: "С добрым утром, Малыш! Это мы - твои Гималаи!" Все трудности ушедшего дня уходят навсегда, и наступает новый чудесный день путешествий и приключений.

Намчи Базар

Последний город с несколькими торговыми улицами - Намчи Базар (3 446 м). Городок расположен на склоне горы в 45 градусов, посему имеет крутые спуски и ступени. Поселились было наверху в Кхумбу Ресорте (по ошибке сопровождающих нас шерпов), потом без удовольствия перемещались обратно вниз в лоджию Кхумбу. Первая легкая "горняшка" даже не столько от высоты, сколько от переутомления. Последний крутой тягун в 500 м (высота) был пройден под палящим солнцем, в высоком темпе, в жестком наколеннике и без палок (догонял группу).

"СамочУ"

Утром стандартный вопрос в группе друг к другу: "Как самочУ?". Питание, сон, витамины, одежда - фундамент самочу(вствия) в горах. В Намчи Базаре у меня было переутомление с первыми признаками "горняшки" (недостатка кислорода), и хотелось это как-то компенсировать. Но стоило перекормить мозги сладким, как желудок сказал "привет!". У меня открылся гастрит, которого не было с детства. После начались проблемы с питанием и приемом витаминов. Восстановить сбой достаточно трудно, не хватает привычной пищи. По-возможности уже никаких таблеток: в горах реакция на них какая-то иная. К слову, несколько советов. Спальник нужно брать как можно теплее, хоть минус 40 на экстрим: жар костей не ломит. Мой легкий спальник дарил мне свежесть, от которой было порой зябко, а иногда и бессонно. Беруши спасают от посторонних звуков: от соседей за тонкими стенками, колокольчиков яков, утренней индийской музыки с кухни, звонков чужих будильников в 4 утра. Лучше избегать жареной еды. В некоторых лоджиях посуду не моют от масла годами и последствия могут быть плачевными. Такая кухня, например, в местечке Джонгла у защитника свободы Тибета.

Тьянгбоче, Пангбоче, базовый лагерь Ама-Даблам

Переход в Тьянгбоче (3860). Тибетский монастырь был закрыт, монахи развлекались где-то на реке. И мы пошли дальше в Пангбоче (3930). На следующее утро мы посетили Base Camp Ама-Даблам (4 600) и продвинулись в сторону штурмового лагеря на высоту 5 007 м, после чего вернулись на ночевку в Пангбоче. Последние 200 м высоты давались группе с трудом, то и дело останавливались, чтобы передохнуть. После нескольких десятков шагов начинается отдышка, будто пробежал пару километров. Все молодцы, дошли.

Чукунг Ри

Переход в Чукунг (4 730). Из Чукунга старт на одноименную вершину с приставкой Ри, что означает перевал. Горы затянулись облаками, начался сильный ветер. Зашли на 5 200 м. Дальше по гребню на вершину. Чукунг Ри (5 550) последние 100 метров уже не только тропы, но и скалы - пришлось поработать руками. На первой вершине летели хлопья снега, российский флаг, развернутый в руках для фото на память, стремился улететь прочь. Возвращались в деревню довольные: первая вершина!

Айленд Пик

Перешли в базовый лагерь Айленд Пик и разбили там за большим камнем палатку (5 100). Сильный ветер, холодно. После обеда Юрий развесил на ближайшей горе перила, и мы тренировались (жумарились и дюльферились) в течение нескольких часов. После была бессонная ночь (мне было тесно и холодно). На следующий день к нам прибыл приставленный к нам правительством Непала местный гид, которого я прозвал: "А ю файн?". На этом вопросе, обращенном к участникам группы, его деятельность собственно и заканчивалась, так и не начавшись. Взяли в аренду вторую палатку и выдвинулись в штурмовой лагерь (5 500). Ветер был такой, что развернуть палатку меньше чем втроем-вчетвером не представлялось возможным. Поставили обе палатки, обустроились, начали топить снег в автоклаве для чая. "Горняшка" охватила всех, это видно было по глазам участников группы. Сам замечал за собой следующее: видел-слышал себя как бы со стороны, слова проговаривал с некоторой задержкой, слышал каждый источник звука в отдельности, без общей картины, в какую-то секунду хотел укусить гида "Файна", который был мне несимпатичен. Поспали несколько часов. Утром аклиматизация прошла полностью, "самочу" реально "файн".

Встали в час ночи, пока Юра сварил на всех кашу, пока одели снарягу и проверили все оборудование, было уже три утра и мы вышли на тропу. До ледника дошли впятером ровно, Леонид Петрович где-то еще шел с закрепленным за ним гидом. Одели кошки, пристегнулись к веревке, пошли. Дошли до подножья вершины (6 000). Солнечно, почти безветренно внизу. Самочу ясное и боевое. Двое развешенных перил были заняты двумя командами англичан, которые вообще в эту ночь не ложились и с вечера пришли сюда с Бейс Кемпа (5 100). Наша команда зашла на 150 метров правее. Юра с ледобурами и веревками пошел вперед, пытаясь вывесить свои перила, но что-то не пошло. Вершина оказалась не заснежена, а вся во льду. Пришлось спуститься и вернуться к старту англичан. Восхождение было под угрозой. Было принято решение лезть по чужим веревкам без согласования с хозяевами, которых внизу не было. Юра пошел на разведку, за ним - Олег. Пока я сворачивал веревку, чтобы отдать ее Олегу, зажумарился Андрей. Когда Андрей дошел до конца первых перил, мы с Алексеем внизу поняли, что англичане стали спускаться с вершины по своим перилам. Путь наверх был закрыт. В итоге на вершине Айленда побывали трое членов нашей команды - Юрий, Олег и Андрей. Мы с Алексеем дождались их спуска через 4 часа, бросили им веревку, чтобы они могли перебраться через расщелину (свои веревки уже забрали шерпы англичан) и без настроения стали спускаться в штурмовой лагерь. Дорогой радовали взгляд почти ручные улары - местные высокогорные птицы, похожие на уток и занесенные в местную Красную книгу.

В этот день мы без задних ног в темноте вернулись в Чукунг, чтобы уснуть и проснуться с шепотом солнечных гор: "Ну, здравствуй, Малыш! Ты жив, а мы все еще стоим - твои взятые и не взятые вершины Гималаев! Вставай!"

Лобуче

Из ущелья, в котором расположен Айленд Пик, уходим в соседнее - расположенное западнее и ведущее к Эвересту. Переходим в Лобуче (4 910) через Дингбоче (4 410). Если на других тропах народ более-менее подготовленный, то здесь в погоне за Everest Base Camp приходят люди иногда неготовые к требуемым нагрузкам и встречи с высотой. В ресторане лоджии, где мы остановились, сидела пожилая француженка на таблетках в глубоком ауте, и так несколько дней. Молодую, очень активную даму, кажется американку, без сознания вынесли мужчины ее компании из ресторана в номер. Вертолеты спасателей летают по ущелью каждые час-два, совершая посадки с целью транспортировки грузов-пассажиров. На тропах этого, второго для нас по счету, ущелья трекеров на порядок больше.

 

Горак Шерп, Кала Паттар, базовый лагерь Эверест

Горак Шерп (5 140) - последняя деревня перед Кала Паттаром и базовым лагерем Эверест. Восхождение на Кала Паттар (5 550) - песня! Солнце, безветрие, прекрасный вид на все семейство высочайших вершин во главе с Эверестом. Ниже на 200 м и левее базовый лагерь Эвереста (5 364) под Лхо Ла (6 026). Из самого базового лагеря ни Эвереста, ни других вершин не видно. Задача у него другая. Палаток в лагере 3-4 десятка. Альпинисты готовятся на серьезные вершины-восьмитысячники, а трекеры уже прибыли в конечную точку маршрута. Фотографируем панораму и отправляемся обратно в Лобуче.

Джонгла, Чо Ла Пасс, Драгнаг и Гокио

Начинаем переход в третье, еще более западное ущелье с перемещения в местечко Джонгла (4 830). Дальше путь проходит через ледник и вершину Чо Ла Пасс (5 368), очень красивое место. Откуда спускаемся по каменным глыбам уже в самое живописное и интересное из всего увиденного ущелье Гокио. В Драгнаг (4 700) ведет веселая горная река, и ноги сами летят по ущелью вперед. Драгнаг чем-то напомнил мне тихие австрийские деревушки. Милое место, хорошая кухня (особенно сравнивая с Джонглой). С Джонглы через гигантский тающий ледник переходим в Гокио. Ландшафт средний между лунным и цементным заводом. Вид сверху на само Гокио с прилегающим большим озером напоминает картинки из Исландии или Норвегии, симпатично.

Гокио Ри, возвращение

Завершающей доминантой похода можно считать восхождение на Гокио Ри (5 357). Динамичное, легкое, праздничное. Погода - чудо. Прощальная фотосессия с видом на Эверест (аналогичная была на Кала Паттаре). Далее слив высоты мимо трех красивых озер Гокио до Мачермы (4 470). Далее с Фортсе Танги (3 680) до Санасы (3 780) я умудрился уйти по альтернативной тропе и в течение 3х часов нарезал по дикому лесу, звериным тропам и брошенным деревням. Прямо над головой два раза взлетали фазаны, фантастические птицы, открывающие нараспашку память детства с ее чудо-птицами из сказок. Набродившись вдоволь в полном одиночестве по ущелью реки, я встретил пожилую женщину, знающую два обоим нам понятных слова - "Намастэээ" (приветствие) и "Намчи Базар", что меня и ускорило в выходе на нужную тропу. В итоге с Санасы до Намчи я дошел уже спокойно за час и за полчаса до темноты. Следующий день был спуск из Намчи в Луклу, а на следующий день отлет в Катманду.

Финал

Повезло с вылетом из Луклы, чего часто опасаются группы. Не повезло с вылетом из Катманду. Самолет Катарских авиалиний задержали на 3 часа. Соответственно пропал стыковочный рейс в Москву на этот день и билет до Екатеринбурга. Зато в Дохе, куда мы все же прилетели к вечеру, нас ждала пятизвездочная гостиница со шведским столом, вечерней прогулкой по улицам с сияющими небоскребами и с уютным кафе в старом городе. Это был последний подарок от Гималаев: компенсация за вынужденный аскетизм пребывания в них.

Зачем?

"Все всегда уезжают навсегда.
Вернуться невозможно - вместо нас
всегда возвращается кто-то другой…"
М. Фрай

Один раз, когда уже кончилось и второе, и третье дыхание, на каком-то жестком подъеме, борясь с резью в животе, я задавал себе вопрос: "Зачем мне это?! Люди за меньшие деньги загорают, купаются, а я тут, блин, бесконечно ПРЕОДОЛЕВАЮ..." Потом была вершина, и я забыл свое "Зачем?". Потом как-то ночью в Джонгле, проблевавшись от перемасленного несвежего рола, посмотрев на свой прозрачный спальник в комнате, где скоро будет минус, я сказал моему приятелю и соседу по комнате Алексею: "Этот отдых не для меня! Еда и бытовые условия - полный аут!!". С трудом заставив себя уснуть, на следующий день я был полным огурцом. И днем, глядя с Чо ЛА Пасса в следующее ущелье, я испытывал неземное блаженство.

Я привез это блаженство, внутренний покой и красоту гор домой. Ни об одном дне, даже о так и не покоренном Айленд Пике я не жалею: это мой опыт, мои впечатления. Внутри родился какой-то моторчик-зверь. Позови меня с собой на тропу - и он заведется с полтычка.

Затем, что иначе уже не будет.

22.04.2010г.


Яндекс.Метрика